Perú, viaje en tren a cargo de experta viajera internacional

Perú, viaje en tren a cargo de experta viajera internacional. La autora ha realizado en Perú un viaje en tren y declara por qué es su favorito para ver la vida cotidiana desde los rieles.

La autora ha realizado en Perú un viaje en tren y declara por qué es su favorito para ver la vida cotidiana desde los rieles.

Perú viaje tren

Por Monisha Rajesh

El Andean Explorer, un tren Belmond, recorre a toda velocidad los lagos del Perú al amanecer.

Por encima del gemido de los frenos del tren, un guitarrista se puso a cantar con voz clara y suave. El ritmo de un tambor hizo que un grupo de pasajeros ecuatorianos se pusieran de pie, con las caderas encorvadas, los hombros dando vueltas y los ponchos con cinturón aleteando. Un camarero, que se retorcía hábilmente entre dos mujeres con sombreros de fieltro, me entregó un pisco sour.

Me volví para inclinarme sobre la barandilla del vagón panorámico y sentí que el sol me calentaba las mejillas mientras pasaba entre los eucaliptos que pasaban. Detrás de nosotros, las vías se perdían en la distancia. Una mujer y un niño saludaban con la mano mientras caminaban entre el polvo que se levantaba a nuestro paso, perplejos al ver este tren de fiesta traqueteando a través de un pueblo flanqueado por campos de maíz.

Estaba a bordo del Hiram Bingham, un tren Belmond que serpentea hacia el noroeste desde la ciudad de Cuzco, a través del Valle Sagrado y hacia Machu Picchu, un viaje de 75 kilómetros que es imposible por carretera. El tren, que lleva el nombre del explorador que redescubrió la ciudadela inca perdida en 1911, ahora recorría la región del Cuzco y la banda iba ganando ritmo.

Aunque he escrito tres libros sobre los ferrocarriles que recorren el mundo, mis aventuras nunca me habían llevado a Sudamérica. El continente carece de una red continua, lo que dificulta la planificación de ambiciosos viajes en tren.

Hiram Bingham

Ahora, incapaz de resistirme a la vida salvaje de las tierras altas y al poder de las montañas de los Andes, decidí explorar Perú con estilo. Empecé con un viaje de ida y vuelta de un día en el Hiram Bingham, seguido de dos noches a bordo del Andean Explorer, otro tren de Belmond , que me llevaría desde Cuzco hasta las elevadas orillas del lago Titicaca, antes de terminar en Arequipa.

Me abrí paso entre los bailarines y me tambaleé entre los vagones de estilo años 20 hasta mi asiento, nervioso al ver los vasos de cristal temblando sobre los manteles de lino. Una hora después de empezar el viaje, aparecieron paredes de cañón a ambos lados de las vías y tunas con frutos parecidos a huevos comenzaron a aparecer bajo mi ventana.

Miré a mi alrededor, las paredes de madera pulida, los accesorios de latón y las pequeñas lámparas de mesa del vagón. Detrás de mí, un grupo de italianos bebían cócteles y se lamentaban de la situación política de su país. Algunos pasajeros leían en silencio en los rincones y se detenían para mirar la nieve que brillaba en el monte Nevado Verónica, mientras que otros miraban de reojo a una influencer brasileña que perfeccionaba su expresión para la cámara.

Viaje Valle Sagrado

Mientras almorzábamos panceta de cerdo suave como la seda, quinoa y choclo a la crema (todos productos del Valle Sagrado), nos adentramos en la selva. El sol se hizo más fuerte y el musgo español acariciaba el techo del tren. Mientras recorría el paisaje, recordé el acceso único que ofrece el viaje en tren a la vida privada de otras personas. Vi a una madre secando pequeñas camisetas interiores en un tendedero; a un niño en un columpio improvisado; a un trabajador calmando a su burro. Aparecieron pequeños altares sobre las rocas, con flores dispuestas en botellas vacías. ¿Quién los había colocado allí y qué habían deseado?

Mientras se retiraba el almuerzo y se volvían a llenar las copas de champán, me di cuenta de que corría el riesgo de quedarme dormida. Al volver tambaleándome al vagón de observación, encontré a una compañera de viaje de pie junto a la barandilla, con los ojos cerrados y la barbilla levantada hacia la luz. Me enteré de que era Diana Evans, una novelista del Reino Unido. “Necesitaba esta paz”, dijo por encima del rugido del río Urubamba en el valle de abajo. “Podría quedarme aquí todo el día”.

Tres porteadores aparecieron en las vías detrás de nosotros, llevando bolsas para los excursionistas del Camino Inca: una señal de que nos estábamos acercando a nuestro destino. Las flores tubulares de cantuta pasaban volando a la distancia de un brazo, campanas de color naranja intenso anunciando nuestra llegada al pueblo de Aguas Calientes, la última parada del Hiram Bingham y la puerta de entrada a Machu Picchu.

Perú viajes

En el breve trayecto en autobús desde el pueblo hasta la ciudadela, me di cuenta de por qué esta fortaleza del imperio inca había permanecido oculta a los colonizadores españoles durante tanto tiempo y por qué Bingham había necesitado la ayuda de los indígenas peruanos para encontrarla. Los árboles crecían horizontalmente desde los acantilados cubiertos de enredaderas mientras una ruta lenta y en espiral conducía al autobús hasta una meseta sombreada.

A pie, nuestro grupo se acercó a la entrada del lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, avanzando en fila india. Contuve la respiración. Las paredes de roca se cerraron, frescas al tacto, antes de que saliéramos a una vista que me resultó familiar, pero lo suficientemente singular como para ponerme la piel de gallina.

Allí estaba la Ciudad Perdida de los Incas: las terrazas perfectamente cuidadas que descendían hacia un valle y un mar de colinas boscosas. Sobre nosotros, pequeños templos estaban bañados por la brillante luz de la tarde. Recorrimos los terrenos con una guía, Fátima Silverio Carbajal, quien nos explicó que la historia de Machu Picchu sigue desarrollándose. Los incas documentaron poco, dejando que los españoles descifraran lo que pudieron. Incluso el nombre no significa nada más intrigante que “Montaña Vieja” en quechua, la lengua inca.

Tren Andean Explorer

Nuestra guía nos explicó que el emperador Pachacutec construyó la ciudad-templo alrededor de 1450, en un intento de expandir su imperio. La ubicación era estratégica, dijo, ya que une los Andes con la selva amazónica; Machu Picchu probablemente se utilizó como base para el control político y religioso.

Se cree que la ciudadela albergó a una población de alrededor de 500 miembros de la realeza, filósofos, astrónomos y científicos del clima, todos los cuales habían participado en el diseño y la organización del proyecto. También fue donde los incas rindieron homenaje al poder de Pachamama, la madre tierra. Adorada como la proveedora de alimento y refugio, se cree que Pachamama habita las montañas y provoca todos los fenómenos naturales, desde causar terremotos hasta hacer crujir las hojas de los árboles.

Mientras nuestro guía hablaba, las vizcachas (chinchillas peruanas) corrían por las paredes y un cuarteto de llamas salvajes se reunía en uno de los jardines. El sol empezó a caer. Las sombras se alargaban y se deslizaban por las paredes como espectros, y un escalofrío descendió sobre los templos. Me había alejado del grupo y ahora, solo en el silencio, imaginé a los incas allí, honrando a su dios del sol, Inti. El débil ulular de un tren se elevaba desde el valle. Eché una última mirada a las nubes que colgaban como halos alrededor de los picos circundantes antes de darme la vuelta para regresar al tren.

Las luces de los pueblos parpadeaban en los pliegues de las laderas y los últimos rayos de sol anaranjado se reflejaban en los arroyos que corrían junto al tren, haciendo que el suelo pareciera vivo con pequeños fuegos.

A 3.300 metros de altura, Cuzco se encuentra a una altitud lo suficientemente alta como para provocar dolores de cabeza, náuseas y dificultad para respirar. Pero mi segundo viaje en tren, en el Andean Explorer, iba a ser aún más alto, viajando desde Cuzco hasta la ciudad sudoriental de Puno, a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo.

Para aclimatarme, pasé un par de noches en Cuzco, donde me alojé en dos hoteles Belmond: Monasterio y Palacio Nazarenas. Estos se encuentran uno al lado del otro en la Plazoleta de las Nazarenas, una plaza de estilo colonial español llena de puestos de mercado, donde mujeres mayores alimentaban con biberón a crías de alpaca como un regalo para los turistas curiosos. Caminé lentamente por las calles adoquinadas, sintiendo la delgadez del aire en mis pulmones. Acaricié perros con ponchos diminutos, toqué pulseras tejidas y observé el teatro de compradores regateando por mantas, mantas y cinturones. Todos estaban estampados y teñidos con los colores naturales de los Andes: rojo hecho de cochinilla, naranja de sal de limón y amarillo de la flor q’olle.

Me maravillé al ver lo que pensé que eran banderas del Orgullo colgadas de las ventanas, pero me enteré de que, de hecho, eran banderas incas: el arcoíris, un recordatorio de que todos venimos de la tierra y regresamos a ella. El espíritu de la Pachamama nos guiaba en cada paso.

Tren Cusco Perú

Después de dos días en Cusco, en una mañana luminosa pero fría, subí al Andean Explorer antes de que saliera de la estación de Wanchaq. Al principio, el tren iba en paralelo al tráfico de una carretera principal, tan cerca de los vendedores de frutas y verduras que podía ver las patatas moradas en sus sacos. Pero en menos de una hora nos habíamos sacudido la ciudad y estábamos pasando por las ruinas incas de Tipón.

Sus andenes, o terrazas, en forma de escalera, se construyeron para crear microclimas que permitieron a los incas experimentar con cereales y cultivos híbridos, una de las razones por las que Perú produce hoy más de 3.000 variedades de patatas. Un antiguo sistema de irrigación todavía está en uso y un arroyo corría junto al tren, titilando al captar el sol del mediodía.

Mientras me dirigía al vagón comedor, los suaves tonos de una quena, la flauta tradicional de los Andes, sonaban en los altavoces del tren. Los camareros colocaban servilletas en nuestras faldas, y se colocaban uno alrededor del otro con cuidado en los estrechos confines del vagón. Ensarté un ceviche empapado en lima hecho con cubos de corvina, un pescado mantecoso, suavizado con la dulzura del maíz local. El sabor a ají, un chile rojo, resaltaba la frescura de cada sabor.

Miré a mi alrededor y vi los tapices tejidos en telares y los cómodos y suaves asientos de cuero. En los últimos 14 años he viajado en varios trenes de lujo por todo el mundo y recientemente había viajado de Venecia a París en el Venice Simplon-Orient-Express, otro tren Belmond. A pesar de todos los esmóquines, el Prosecco y las paredes lacadas en ese viaje, me sentí solo, ya que cada grupo cenó en su propio espacio.

Pero había algo en el Andean Explorer que me hizo sentir inmediatamente como en casa. Tal vez fuera porque el tren iba solo a la mitad de su capacidad, pero a lo largo de nuestro viaje de dos días, todos los pasajeros se unieron como una familia, recostados sobre cojines de colores brillantes y jugando al dominó mientras bebían pisco sours.

Intercambié historias en el pasillo con Johann y Margarita Espiritu, una pareja filipina que celebraba sus bodas de plata; más tarde, en el bar, hablé sobre destilerías de whisky escocés con un gran grupo de jubilados indios de Missouri, que hacen un gran viaje juntos todos los años.

Al anochecer, las nubes se tornaron rosadas y las cimas de la cordillera de Vilcanota se suavizaron, como si estuvieran espolvoreadas con cacao. Las luces de los pueblos titilaban en los pliegues de las laderas y los últimos rayos anaranjados del sol se reflejaban en los arroyos que corrían junto al tren, haciendo que el suelo pareciera estar vivo con pequeñas hogueras.

Durante la cena, mi camarote con baño privado se había transformado en un dormitorio acogedor y poco iluminado. El edredón estaba doblado hacia atrás, las zapatillas habían sido colocadas junto a la cama y una bolsa de agua caliente con una funda de punto se acurrucaba contra las almohadas. Me acosté temprano, preparándome para nuestra llegada al amanecer al lago Titicaca. Apagué la luz, levanté la persiana y vi que habíamos salido de las montañas y estábamos avanzando lentamente por la ciudad de Juliaca.

A menudo me había preguntado qué tan pintoresco podía ser realmente un tren nocturno, dado que pasaría en la oscuridad. Durante las horas del día, me había mimado la gloriosa visión de valles y ríos rugientes, pueblos dispersos en las cimas de las colinas y alpacas saltando por la hierba. Ahora tenía que esforzarme para recorrer la escena fuera de mi ventana, entrecerrando los ojos al divisar altares católicos en una casa familiar, fumadores en un portal, un cocinero lavando cacerolas con manguera en un callejón. Cada visión era una pequeña recompensa.

A las 5 de la mañana me desperté sobresaltada y subí la persiana para revelar un cielo violeta. El tren había parado durante la noche en la estación de Puno para que pudiéramos tener un sueño ininterrumpido. Podía sentir el vagón balanceándose mientras los pasajeros desembarcaban para ver el amanecer. Me envolví en una manta de alpaca sobre mi pijama y salté al andén, temblando mientras caminaba a lo largo del tren hasta la orilla del lago Titicaca, que brillaba como metal fundido. Arrastrando los pies y bebiendo té de muña , los pasajeros murmuraban entre sí, pero de repente se quedaron en silencio cuando el amanecer creó una explosión de luz en el horizonte, que se reflejó en la quietud del agua.

La altitud me hacía sentir los brazos pesados ​​y las sienes tensas, pero la vista y el té de menta andino pronto aliviaron mis síntomas. A medida que el cielo se aclaraba, el sonido del tráfico se alzaba a lo lejos y me di la vuelta para subir al tren y desayunar.

El resto del día lo pasamos en excursiones en barco por el lago hasta las islas de los Uros y Taquile. Los Uros son pequeñas islas flotantes hechas de juncos compactados, construidas y habitadas por los miembros de la comunidad indígena de los Uros. Estar en una de ellas era como sentarse en un fardo de heno en medio de un pequeño corral. En el borde había un anillo de pequeñas cabañas, en las que vivían seis familias. Miré alrededor de la pequeña isla y pregunté dónde estaban los niños. En la escuela, me dijeron, en una isla separada cercana.

Otro breve viaje en barco nos llevó a Taquile, una gran isla con una comunidad de alrededor de 2.200 habitantes, la mayoría de los cuales son tejedores. Mientras otros pasajeros del Andean Explorer compraban guantes, sombreros y chales tejidos, yo caminé hasta donde el agua clara del lago lamía la arena y luego trepé al punto más alto sobre la playa. El agua brillaba como si estuviera sembrada de diamantes. Podría haber estado en el Mediterráneo, pero cuando miré a lo lejos, vi las ondulaciones de los Andes bolivianos y recordé que estaba sentado en la cima del mundo.

Esa noche me recosté en el pasto de una colina con vista al lago Saracocha, donde el tren se había detenido para que pudiéramos disfrutar de una noche de descanso completo. Debajo de mí, el tren se extendía como una serpiente en el pasto. El viento susurraba sobre el agua. Me pregunté: ¿Podría ser la voz de la Pachamama, la madre tierra inca? Ese rincón en las montañas se sentía como un secreto, uno que solo un viaje en tren podría revelar.

A la mañana siguiente, después de otro amanecer espectacular, continuamos con rumbo a Arequipa. Regresé a mi lugar feliz, la plataforma de observación en la cola del tren. Con un último pisco sour en la mano, observé los cañones mientras avanzábamos por los viaductos y avistaba vicuñas camufladas entre la hierba.

En nuestro descenso hacia la ciudad, el Andean Explorer tomó un amplio arco de vía. A lo lejos se alzaba el majestuoso El Misti, un volcán inactivo con un cráter excavado por el poder de explosiones anteriores. Poco a poco, el tren fue aminorando la marcha y se adentró en el tráfico y las multitudes de Arequipa. Miré a mi alrededor. Ninguno de los pasajeros hablaba, pero muchos sonreían tristemente mientras mirábamos hacia atrás, a los Andes desvaneciéndose en la bruma. Con ellos, todos lo sabíamos, se iba el espíritu de la Pachamama.

Hiram Bingham, un tren de Belmond

Recorra los 75 kilómetros que separan Cuzco de Machu Picchu y viceversa en un solo día de lujo. Los billetes incluyen almuerzo y cena en el tren y té en Sanctuary Lodge, a Belmond Hotel, Machu Picchu, además de entrada al sitio y una visita guiada.

Andean Explorer, un tren Belmond

En el transcurso de dos días y dos noches, este glamoroso servicio de transporte en cama va desde Cuzco hasta Puno, a orillas del lago Titicaca, para luego finalizar en la ciudad de Arequipa. Las cabañas con literas cuentan con baño privado.

Monasterio, un hotel Belmond, Cusco

Sumérgete en la cultura de Cuzco en este hotel ubicado en un antiguo monasterio. Aunque está a solo unos pasos de la concurrida Plazoleta de las Nazarenas, el patio enclaustrado es un oasis.

Palacio Nazarenas, a Belmond Hotel, Cuzco

Ubicada en un convento de monjas del siglo XVII al lado del Monasterio, esta propiedad ofrece enriquecimiento de oxígeno en la suite para ayudar a los huéspedes a aclimatarse.

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